Konstruktinen av en godtycklig villa

På väl dränerat och packat Underlag isoleras med VIT cellplast... bara inte under 20kg/m^3.
Diffusionstät plast lägges med fördel mellan lagren, gärna den någorlunda nya dammduken som går att svetsa kemiskt och inte är så dyr, vi vill ju minska exponeringen för de radondöttrar som har så kort halveringstid att sönderfallet i lungorna ökar risken för lungcancer.

Bygger ni källare (det ska de flesta göra, torpargrund är för de som inget lärt) räcker det med 2x5cm cellplast under källargolvet.

Ni måste räkna lite på tryckbelastningen, men ett normalt hus belastar avsevärt mindre än en upprätt människa.

Ett trä hus kan väga under 100 ton på 130kvm = 77okg/m^2 = 77g/cm^2=7500Pa
En full snusdosa på tvärsnittsarean av en timmermanspenna, mer blir inte yttrycket från ett vanligt hus, utslaget på hela ytan.

Men om marken sätter sig hjälper inte det...
bra hus på dålig grund, ingenting att ha..

Kanske måste ni använda den dyra cellplasten under bärande väggar (jag har ibland klarat mig med hörn och en och annan punkt).

Det godtyckliga huset ovan, fick ett så stort tryck att vissa Leca väggar fick tillverkas av en kraftigare Leca, och den dyraste ångtäta trycktåliga cellplasten.
Ett billigare alternativ än olika Leca kvaliteter, kan vara att hoppa över en sten i muren, men låta armeringen gå som vanligt, (blir en horrisontalarmerad öppning som skjuts 30cm, fram och tillbaka var 20:onde cm.) så spänna fast en plywood skiva på var sida och fylla med betong.


Kantbalkar kan ofta uteslutas, men inte kantarmering, min 2x12m.m.

(på sikt kan all järnarmering ersättas av kompositfibrer , utom där överspänd armering används, så som i broar, parkeringshus o.d)

Kom ihåg att den understa betong plattan inte tål mer än underlaget, packa väl och ha rätt material.

Så muras källarväggar upp av 25cm Leca, inte den dyra variant som framtagets för att slippa konkurrens i Norge, den är både konstruktionsmässigt sämre och i energisammanhang.

(jag får inte betalt för de jag länkar positivt till och har ännu inte blivit stämd då jag länkar negativt, jag bara vet hur lång tid det tar att finna billiga leverantörer och nya produkter)

Den Leca med uretanskum i, lönar sig aldrig.

När ni murar ska ni vara noga med armering, men absolut inte ha några stötfogar, de bara läcker ut värme, utan att förstärka.

Ibland får jag tag i ett parti 5,5m.m armeringsjärn, det är det bästa i förhållande till pris, den armering som säljs till Leca använder jag aldrig, bara glöm bort.

Ni ska tänka på att en leckavägg spricker först uppe (kantarmeringen i betongplattan hindrar stora rörelsen nere) så avsluta alltid med två 8m.m. järn med min 60cm. överskjut, fungerar så bra på internationell Leca, så omöjligt på den som tillverkas i Norge... här finns inga uttag för armering, de vill ha helt värdelösa u-block med specialarmering och isolering.

Om ni får långa höga väggar med ett stort marktryck, kan, dels tvärväggar muras in dels stående armering infräst på insidan från markplattan till första bjälklag.

Bjälklag tillverkas såklart av betong (även i hus med träregelverk i ytter och inner väggar)
En plåt som utgör form, armering och materialinsparning används, numer köper jag Plannja, de är billiga och bra)


Privatpersoner och små företag köper golvvärmeslang av ett internetföretag i Dalarna ex.

Installera slangen tvärt emot ex. Wirsbos föreskrifter, håll undan från ytterväggar och tänk på hur golven kommer disponeras, finns det en given plats för bord?
I så fall extra där under, framför köksskåp och bänkar.
Montera gärna slangen djupt ty vi vill ha värmetröghet, eldar någon i den vattenmantlade kakelugnen ska det räcka en stund, liksom att inga strömavbrott ska märkas.
I framtiden då strömpriset varierar över dygnet, kanske bara värmepumpar jobbar på nätter.

Varför inte den varmaste matarvärmen närmast ytterväggarna?
Det ökar energiförlusterna högst påtagligt utan att öka komforten nämnvärt, jag brukar dra nära vid entredörr där jag vill att det ska vara torrt, ty fukt är inte bra.
Därför jag lägger en ytlig elvärmeslinga i alla våtrum, så de är torra även på sommaren, det drar utterst lite ström och resulterar i att risken för odör, mögel och våtskador minskar radikalt.

Källar väggarna bör få minst 50m.m. cellplast och en Platonmatta på utsidan, grunden kan putsas på cellplast med fiberarmerad puts avsedd för det.

Första bjälklaget Ofta bara 100-120m.m betong på plåten med 45m.m profil, ska vila på minst 100m.m av den 25 cm tjocka källarväggen.


Alla bör tänka på att källare blir de billigaste mest underhållsfria utrymmet, som får en rennesans av nya bildskärmar som kan utgöra fönster med valfri utsikt, kanske från webbkameror i sommarstugan.

Om det var jag som konstruerat det teoretiska huset ovan fortsatte det med Leca fast nu 20cm Om bara max 1,5 våning till ska byggas.



Balkonger kan bli självbärande förlängningar av inre bjälklag, med köld spärr, dessutom minskas belastningen på inre bärande väggar och bjälklag, då momentet flyttar mer kraft till ytterväggen.


Fönster:
jag monterar glaset direkt i färdig putsade Leca väggar, ingen karm, inget under håll. utsidan belagd med titanoxid så sol och vatten håller dem rena, kryptongas i mellanutrymmet och utsidan av det innersta glaset belagt med de metallkorn som ger lågemisionsegenskaper.

Takstolar med 120cm. c/c inte norsk 60cm.standard...
Jag gillar att parallellisolera så jag får max takhöjd, tak höjd är förövrigt synnerligen billigt vid nybyggnation och skapar mycket trevligare atmosfär.
Häftigt blir det om hanbjälkar förbeställs på en såg, så de kan bli upp till 200x200m.m
De vackraste jag fått till var några överblivna från huset högst upp, som fick ligga oskyddade ute några år, så torkade hyvlade och slipade.


Klicka på bilden och lär er hur kök konstrueras, bara mellanskivor av limträ mellan skåpluckor, så betong och klinker, som sparklåda och bakstycke i alla skåp.
Självklart kommer vatten och avlopp helst ur väggen, (måste beräknas med avseende frysrisk) skåpet under diskbänken ska inte kunna bli fuktutsatt, men än av de som förvaras i sina påsar där.

Ytterdörren i köket är en inner dörr till skafferirummet utan fönster mot nordost.

Golvbeläggning i källare bör aldrig vara plastmattor, jag föredrar stengods, klinker och homogena direkt limmade ädelträ inte diffusionstäta material.


Det gula huset här ovan var mitt experiment bygge, så gott som alla tekniker har utvecklats från fullskaeexperiment där.

Värmesystem:

Det gröna huset, hade två borrhål med skild vinkel i berget (alla fattar att slangarna byter värme med varandra, så två hål på 100m är bättre än ett på 240) en bergvärmepump från Mecaterm.
Så en frånluftvärmepump som styrde systemet, då den inte räcker själv startar bergvärmen.
Frånluftvärmepumpen passar på att kyla skafferirummet på 3:dje våningen.
Under bastulavarna är det en volym väl isolerad betong, som värmemagasin (betong har samma kapacitet som vatten per volym) ett antal slingor i betongen tar och ger värme efter behov.

Mekanisk frånluft från alla våtutrymmen.
Detta hus är så stort 4våningar, stora garage i betong med hängande betong uteplatser över, en betong pol som hänger över ett garage...
Huset borde ha luft/luft pump till några grovutrymmen och två frånluftaggregat.
Det är aldrig smart att bygga stora ventilationsanläggningar.
Billigare och bättre med många små.

Antag en skola, eller kontorslandskap. om var 200kvm fick en egen 20.000:- frånluftanläggning, blev styrningen mycket bättre, rätt mängd luft skulle vid var tid tas från rätt ställe.
Dessutom blev den totala kostnaden sänkt till en bråkdel.

Vinst: Bättre inneklimat, mindre känslighet mot öppna/stängda fönster dörrar och vindtryck, eller ombyggnader. Detta till en avsevärt lägre kostnad. Bättre och billigare...

Det gula huset hade en kraftig sprickzon 27m ner i berget.
Vatten pumpades från ett hål genom värmepump, till ett annat 30 m därifrån.
(värmeväxlare så beläggning undviks i förångaren, annars kan en årlig genomspolning med extremt basisk vätska vara billigare, jag köpte ett medel som framtigits av svensk kärnkraftindustri )
Så en frånluftvärmepump, som såklart även där borde varit två.


Jag ska fortsätta hela vägen till nock och lägga in bilder.
Detta inlägg kommer nog utvecklas under lång tid, jag kan sänka många fördomar och felaktigheter.
Ska försöka provocera fram några att försvara vad jag anser vara felaktigheter.
Förhoppningsvis lär jag något nytt, då blir jag glad, ty allt kan alltid utvecklas till det bättre.

Tänk på att det inte duger att vara billigast eller bäst, det ända som långsiktigt duger är billigast och bäst.

Alla ni som bygger är hjärtligt välkomna med frågor eller motargument, men i kommentarer under så fler kan delges.